Вдохновляющая история прекрасной женщины и культового модного редактора Дианы Вриланд, которая умела видеть в людях то, чего они и сами в себе не замечали, и всегда была на шаг впереди остальных. Все герои как на подбор говорят, что в ней было кое-что особенное, чем не обладали окружающие: не только тысячи идей, кишащих в голове, но и видение, та самая point of view, которую транслировали и ее журналы, и вся жизнь Дианы Вриланд. Дружба с Жаклин Кеннеди, легендарная обложка с Твигги, разворот с Миком Джаггером, – хроника карьеры Дианы Вриланд в журналах Harper's Bazaar и Vogue.

Завораживающие полтора часа наблюдений великого американского документалиста Альберта Майзелса за жизнью Айрис Апфель, «гериатрической старлетки», как она сама себя окрестила. Фильм рассказывает, как Апфель стала иконой индустрии моды — проведя полжизни в путешествиях, развивая свой бизнес и бренд, решив не иметь детей во имя карьеры и свободного освоения мира и не делая ни шагу без верного мужа Карла (которому в конце картины исполняется, на минуточку, 100 лет). Бесконечное удовольствие смотреть, как разворачивается история интересной жизни — и как деньги могут дать неглупому человеку с воображением возможность жить долго, насыщенно и ярко.

Команда американского Vogue под руководством главного редактора Анны Винтур и креативного директора Грейс Коддингтон готовит сентябрьский номер 2007 года, самый толстый за всю историю журнала. В центре фильма – даже не работа над беспрецедентно толстым сентябрьским номером (весом в 2 кг), а две героини – Анна Винтур и Грейс Коддингтон, не слишком молодые женщины, одна в черных очках, другая – рыжая, с прошлым в свингующем Лондоне 60-х. И да, во многом благодаря им модная индустрия сегодня выглядит так, а не иначе. «Сентябрьский номер» должно быть интересно смотреть, даже если не слишком увлекаешься модой.

Раз в год Музей института костюма при поддержке главного редактора Vogue US Анны Винтур устраивает масштабную выставку. Выставку традиционно открывает бал, уже давно заслуживший славу того-самого-мероприятия-где-круче-чем-на-«Оскаре»: список гостей лично утверждает Анна, а платья приглашенных подчас сами выглядят как достойные музея произведения искусства. Как несложно догадаться, грандиозная вечеринка всегда проходит в первый понедельник мая. Но снятая при поддержке онлайн-платформы Farfetch документальная лента Эндрю Росси посвящена не тому, как Канье Уэст тусуется с Рианной и Бейонсе. Если в эпоху Ким Кардашьян и instagirls вы стали забывать, за что однажды полюбили моду, посмотрите «The First Monday in May», и мы вам обещаем: вы вспомните.

Как создать не просто журнал, а повлиять на всю историю моды? Фильм рассказывает о знаменитых редакторах (как бывших, так и нынешних) журнала Vogue. HBO снял фильм-историю о Vogue, для которого взял интервью у самой Винтур, Грейс Коддингтон, Хэмиша Боулза, а также у дизайнеров, фотографов и знаменитых героев журнала. Вслед за фильмом вышла одноименная книга, дополняющая документальную ленту. «А чем вообще занимается фэшн-редактор?» — спрашивает голос за кадром в начале фильма. Ему тут же озвучивают длиннющий list of duties. Проект куда менее офисный, чем «Сентябрьский номер», и точно понравится тем, кто интересуется модными съемками.

Каково это – отказаться от кресла главного редактора французского Vogue после 10 лет работы и начать все заново, открыв собственный журнал CR Fashion Book? Карин Ройтфельд считает, что это самый большой риск и самое увлекательное приключение в ее жизни. «Непочтительная». Так Ройтфельд назвала свою первую книгу. Королева порношика, привыкшая бросать вызов устоявшимся нормам, никогда не отличалась податливым нравом. Ретивая, смелая, фонтанирующая идеями, с вечно горящими глазами, она открыла миру моды десятки громких имен. Без Ройтфельд не было бы ни Ким Кардашьян, ни Джиджи Хадид, ни даже легендарных фотографов вроде Брюса Вебера и Марио Тестино, по которым теперь сверяется весь мир моды. И в один момент весь спроектированный ею мир от нее отвернулся. Она не сломалась — напротив, стала только крепче.

Легендарный парижский концепт-стор Colette на улице Сент-Оноре в течение двух десятилетий был местом притяжения и своеобразной модной Меккой, пока не закрылся в декабре 2017 года. Сама идея открыть пространство, совмещающее в себе магазин с ведущими авангардными модными марками, предметы дизайна и искусства, кафе и площадку для мероприятий в 1997 году была дикой и новаторской, но не только это стояло за успехом проекта. Что еще, в фильме расскажут сами основательницы Colette Колетт Руссо и Сара Андельман, а также Фаррелл Уильямс, Канье Уэст, Вирджил Абло, Александр де Бетак, Читосе Абэ и не только. Подробнее о легендарном универмаге можно прочитать здесь

Как можно догадаться из названия, фильм посвящен дизайнеру Валентино Гаравани, основателю модного Дома Valentinо. Корреспондент Vanity Fair Мэтт Тирнаур два года ходил по пятам за модельером и его командой. В итоге о камере все забыли – именно благодаря этому фильм получился таким искренним. Режиссер побывал в мастерской художника и поговорил с его окружением. Работа над лентой продлилась два года. В эпизодах появляются Джорджо Армани, Джоан Коллинз, Том Форд, Энн Хэтэуэй, Элизабет Херли и другие знаменитости. Получился довольно вдумчивый взгляд на выходца из провинциального итальянского городка, чей отец был простым электриком, а мать – домохозяйкой. А одной из первых преданных клиенток в итоге стала Элизабет Тейлор. Сначала картину показали на Венецианском кинофестивале, а затем и вовсе номинировали на «Оскар».

Главный enfant terrible мира моды, «зубастый воображуля», как его назвали родители, стал последним великим кутюрье. Расцвет его творчества пришелся ровно до того, как настала эпоха Instagram, мемов и бесконечного копирования друг у друга. Модные показы он одним из первых превратил в полноценные арт-перформансы. На показе Voss модели с перебинтованными головами были заперты в большом стеклянном кубе, напоминавшем палату в психиатрической лечебнице. На шоу «Рог изобилия» модели-птицы с клетками, закрывающими лицо, ходили вокруг огромной кучи мусора. Политический протест против экспансии Великобритании патриот-шотландец Маккуин оригинально выразил на «Изнасилованной Шотландии». Все эти кадры есть в «Маккуине». А еще интервью самого модельера, а также воспоминания его коллег и клиентов. И внезапные откровения его родных, которых очень долго уговаривали поучаствовать в съемке.

Документальный фильм о последних годах жизни Сен-Лорана был снят Оливье Мейру еще в 2007 году, но в России вышел лишь в 2019-м. Характеры, судьба и отношения Ива Сен-Лорана и Пьера Берже показаны в этой картине предельно честно. Но лучше любого описания будет звучать отзыв Алены Долецкой: «Этот фильм поразителен тем, что вы увидите Ива Сен-Лорана, которого не видел никто. Это портрет человека, находящегося в распаде. Но посмотреть стоит, потому что картина поднимает очень важные вопросы».

Мрачный Пьер Берже, бессменный хранитель жизни, творчества, духа Ива Сен-Лорана, наблюдает за тем, как упаковывают для аукциона их с Ивом вещи. В транспортировочные боксы отправляются редкие полотна, скульптуры, вазы, статуэтки — огромная коллекция, которую двое людей, любивших искусство, красивую жизнь, моду и друг друга, бережно собирали много лет. В кадре возникают и знаменитые подруги Сен-Лорана: некогда бесшабашная Бетти Катру, муза дизайнера Лулу де ля Фалез, в финале дефиле поет Катрин Денев; они рассказывают о вечеринках, полных излишеств, о вылазках в Марокко, о фантасмагорической ночной жизни Парижа и невероятном таланте Ива.

Полнометражный документальный фильм с названием VERY RALPH расскажет о человеке, который стал легендарным дизайнером и о том, как он создал один из самых успешных брендов в истории моды. Обладая сверхъестественной способностью воплощать свои мечты в реальность, Ральф Лорен построил международную компанию стоимостью в несколько миллиардов долларов. Он стал живым воплощением американского оптимизма и американской мечты. Лента VERY RALPH демонстрирует, как Лорен вступает в свое шестое десятилетие в бизнесе, размышляет о том, как превратился из мальчика из Бронкса, который не знал, что такое мода, в воплощение американского стиля во всем мире.

Пресс-секретарь Карла Лагерфельда полгода отказывал режиссеру Родольфу Маркони в съемках, но тот сумел настоять на своем. В итоге Родольф снял более 150 часов из жизни дизайнера. Фильм получился очень личным, таким строгого Карла в неизменных темных очках редко увидишь. При жизни Карл Лагерфельд так тщательно выстраивал свой сценический образ, что пробиться за эту стену было почти невозможно. И все же одному человеку удалось заглянуть за непроницаемую броню. Им оказался обладатель «Золотой пальмовой ветви» Родольф Маркони. 150 отснятых часов из жизни Лагерфельда и его окружения режиссер смонтировал в отличный полуторачасовой фильм. От зрителя на этот раз не укроется ничего: ни бардак в мастерской, ни грустный взгляд маэстро, который впервые за несколько лет смотрит в камеру, не скрывая глаз под линзами вечных черных очков.

Проект посвящен созданию коллекции весна-лето – 2015, вдохновением для которой послужила «Офелия» английского художника Джона Эверетта Милле. Лента получилась очень созерцательной. «Один из самых интеллектуальных модных дизайнеров», интроверт Дрис ван Нотен приоткрывает двери не только в свою творческую мастерскую, но и в спокойную частную жизнь. Целый год Райнер Хольцмер документировал каждый шаг создания четырех коллекций Дриса: выбор ткани, работа над силуэтами и принтами, споры с подчиненными, мучительная подготовка к показам. Отличная попытка найти ответ на вопрос, как бельгийцу больше 25 лет удается сохранять независимость в глобализированном мире моды. Среди героев интервью появляется Айрис Апфель, самая экстравагантная женщина от моды и давняя поклонница творчества Дриса.

Одна из трех модных лент, презентованных в 2019 году на Beat Film Festival. Двухчасовой фильм о ведущем дизайнере 1970-х Рое Холстоне. Именно он создал розовую шляпку Джеки Кеннеди, которую она надела на инаугурацию мужа в 1961 году (а еще, кстати, форму для полиции Нью-Йорка). О его длинных струящихся платьях с драпировками тогда мечтали все модницы. Среди поклонниц и клиенток Холстона были Элизабет Тейлор, Бьянка Джаггер, Лайза Миннелли – последняя, кстати, поучаствовала в съемках фильма. Сгубили дизайнера алкоголь и наркотики.

Рой Холстон, простой парень из Айовы, благодаря своим недюжинным амбициям и таланту в 1970-е стал одевать главных звезд своего времени и быстро стал одной из них. Он был первым, кто выпустил на подиум селебрити вместо моделей, превратил показы в настоящие шоу и начал делать коллаборации с масс-маркетом.

Для подготовки коллекции обычно есть от четырех до восьми месяцев. Когда Раф Симонс занял пост креативного директора Dior, сменив Джона Гальяно, у него было восемь недель. Чего этот показ стоил модельеру? Злопыхатели потирали руки: не уложится, это же ясно. Внутри коллектива начались интриги. Средний возраст сотрудников ателье – около 50 лет, и эти почтенные дамы явно были недовольны тем, что их заставляют работать в авральном режиме. Другой проблемой стал языковой барьер: фламандец плохо владел французским. Все эти напряженные моменты, казусы, недомолвки в фильме не отыграны: все происходит в режиме реального времени, камера следует за героями, которые порой не скрывают истерик. Пожалуй, это самый живой и драматичный фильм из всех, что когда-либо снимали о модельерах.

Режиссер Лорна Такер посвятила фильму три года. «Мы запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен. Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда Вествуд участвовала в одной из миссий «Гринписа», и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже», — рассказала режиссер. Фильм получился коллажем из архивных кадров и записей, новых съемок и живых интервью перед камерой. Вся озвучка — прямая речь героев, искренние истории от лица Вествуд, ее родных и ближайших соратников.

Как признается сам Вим Вендерс, когда Центр Жоржа Помпиду заказал у режиссера снять документальный фильм о мире моды, он ответил: «Мир меня интересует, а вот мода нет». Однако Вендерс увидел в этом возможность не только изучить модную индустрию, но и познакомиться с японским дизайнером, который ему давно нравился — Йоджи Ямамото. Картина нетороплива и обладает той особой арт-хаусной неясностью, которая умеет задавать вопросы даже тогда, когда все могло бы быть довольно ясным — к счастью, в этом Ямамото и Вендерс друг с другом идеально совпадают. Поэтому и получается красивая картина о вдохновении, содержании и формах и других вечных вещах.

«Я дизайнер, я настоящий фэшн-дизайнер, который создает, я не просто креативный директор, который директорствует своими ассистентами»,— говорит Мартин Марджела. Да, самый важный на сегодня дизайнер моды, самая цитируемая фэшн-личность последних пяти лет, самая закрытая и антипубличная фэшн-фигура, человек, которого, попросту говоря, практически никто никогда не видел и не слышал, сам собственным голосом рассказывает свою историю и собственными руками показывает свой архив. В первый, и можно почти уверенно сказать, что и в последний раз. Это делает фильм «Martin Margiela In His Own Words» по-настоящему трогательным. Режиссер Хольцемер рассказал мне на парижском показе, как перед премьерой в Нью-Йорке, на фестивале Doc NYC, он сказал, что у них отснято несколько десятков часов с Марджелой и они, если бы позволял формат, хотели бы показать больше — и в этот момент в зале поднялся стройный гул: «Покажите, покажите нам все! Мы хотим еще послушать Марджелу!»

Видеонапоминание о том, что когда-то Марк Джейкобс носил супердурацкие очки и совсем не выглядел так кричаще сексуально, как сегодня, но зато дружил с художником Такаси Мураками и размещал его мимимишные рисунки на сумках Louis Vuitton. Кроме экспериментов с сумками в фильме можно увидеть, как создавались первые самостоятельные коллекции Джейкобса. Хотя на самом деле все, что достаточно о фильме знать, — это то, что он очень смешной. Обо всех остальных документалках такого точно не скажешь. В фильме приняли участие Бернар Арно, Марк Джейкобс, Дайан Крюгер, Вайнона Райдер, Уэс Андерсон, Дита фон Тиз.

«Анти-мода» посвящена самым мятежным представителям модной индустрии 90-х годов: Александру Маккуину, Рику Оуэнсу, Мартину Маржела, Жан-Поля Готье, Энн Демейлеместер, Рэй Кавакубо и Хельмуту Лангу. Именно они смогли организовать мятежные движения моды, к которым обращаются современные дизайнеры в своих работах.

Документальный фильм об устройстве и истории Недели моды в Нью-Йорке. Посмотреть его стоит потому, что помимо прочего в фильме говорится о совершенно неглянцевом бедламе, который вечно творился во время мероприятия, когда показы еще проходили в белых тентах посреди Брайант-парка. Причем иногда ситуация становилась абсолютно катастрофичной: вспыхивала проводка, подвесной потолок рушился прямо на подиум, а к месту показов приезжала полиция, чтобы свернуть все мероприятие и разогнать моделей по домам. В итоге в 2010-м все показы перенесли в Линкольн-центр, но о тентах не забыли до сих пор — они все еще символ Нью-Йоркской недели. В фильме приняли участие Бетси Джонсон, Каролина Эррера, Айзек Мизрахи, Зак Позен, Томми Хилфигер.

Супермодели 90-х, красавицы Кристи Тарлингтон, Ясмин Ле Бон, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Карла Бруни засняты во время весенней недели в самом начале самого успешного модельного десятилетия. В качестве трогательных бонусов — кадры с Джанни Версаче, который на момент съемок еще жив, и молодым Джоном Гальяно, у которого еще не было нервного срыва, только море таланта.

А для тех, кому интересно посмотреть, как живут супермодели прошлого сейчас, в 2012 году снят фильм About Face: Supermodels Then and Now («Лицо супермодели: тогда и сейчас»). Его героинями стали не только красавицы из 90-х, но и более ранние звезды модельного мира.